Personne ne s'étonne ici que je traverse la ville à vélo avec mes skis sur le sac à dos. A Innsbruck, ils sont nombreux à le faire en hiver, même en semaine. Les étudiants sèchent les cours, les employés de bureau prennent des congés, les enseignants déplacent leurs cours de gymnastique sur les pistes de ski et les retraités sont de toute façon ceux qui passent le plus de jours à skier par saison. Je fais désormais partie de ces habitants d'Innsbruck fous de ski. Je gare mon vélo à un jet de boule de neige de la vieille ville d'Innsbruck, près du téléphérique d'Hungerburg. Un moniteur de ski en combinaison rouge se tient à côté de l'escalator qui mène au téléphérique. Il me salue. Nous discutons brièvement du fait qu'il est pratique pour lui de travailler comme moniteur de ski au-dessus de la ville - dans le domaine skiable de la Nordkette, que le soleil matinal effleure déjà un kilomètre et demi plus haut.
Le Hungerburgbahn, conçu par Zaha Hadid, aujourd'hui décédée, m'accompagne depuis que j'ai emménagé à Innsbruck en 2012. Pour moi, le Hungerburgbahn est le "Stairway to Heaven" - librement inspiré de la chanson du même nom de Led Zeppelin. Lorsque l'enneigement est bon et qu'il y a de la neige fraîche, je pars avec mes skis de randonnée en direction de Seegrube dès mon arrivée au Hungerburg. Aujourd'hui, j'y renonce et monte directement dans la télécabine des Nordketten, qui m'emmène jusqu'à Seegrube. Tandis qu'Innsbruck se rétrécit à chaque mètre de montée, je me demande quelles seront les conditions d'enneigement aujourd'hui dans le Karrinne.
La Seegrube est atteinte, mais ma première étape de la journée se situe quelques centaines de mètres plus haut. Je monte tout de suite dans la prochaine télécabine, qui s'élance de Seegrube jusqu'au Hafelekar, à 2 300 mètres d'altitude. La neige colle aux rochers. Les skieurs hors-piste ont tracé leurs traces dans les couloirs raides qui les séparent. Un cauchemar pour ceux qui ne font que du ski de piste, un rêve pour les freeriders. J'allume mon DVA par sécurité, même si je sais que les avalanches sont régulièrement déclenchées ici par les exploitants de remontées mécaniques et que le niveau d'alerte avalanche est faible aujourd'hui. Au Hafelekar, un vent glacial me fouette le visage. Malgré des gants chauds, mes doigts gèlent tandis que je m'approche du début du couloir. Avec ses soixante-dix pour cent de pente, elle est considérée comme l'une des pistes de ski les plus raides du monde. C'est à cause de ce couloir que bien des bureaux et bien des salles de cours d'université sont désertés les beaux jours de neige fraîche.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La raison en est sans doute la qualité de la neige. Un soupçon de neige poudreuse sur une base dure comme du béton - les conditions pour une descente dans le couloir pourraient certes être meilleures, mais cela devrait suffire pour une bonne photo. Le photographe qui m'accompagne se démène avec son snowboard sur les bosses gelées. Je fais de mon mieux pour que les virages soient fluides. Mais le point fort ici, c'est de toute façon la vue. Je m'arrête régulièrement pour profiter de la vue sur la ville. En face, se dresse le Patscherkofel, la véritable "montagne locale" d'Innsbruck. J'ai l'intention de m'y rendre aujourd'hui et de tester la télécabine ouverte fin 2017 - si le temps me le permet.
Le carrousel me recrache à la Seegrube. Des groupes d'enfants dévalent la piste pour débutants derrière des moniteurs de ski. Juste à côté, des bosses et des tremplins de neige se dressent - le légendaire Nordkette-Skylinepark. Un freeskieur saute, tourne dans les airs la tête en bas et retombe sur ses pieds comme un chat. Sur le chemin du retour vers le télésiège, il passe devant le "Cloud 9 Bar". Le vent souffle doucement de la musique lounge dans mes oreilles. Je commande un soda au bar des neiges. "Tous les vendredis soirs, il y a un DJ à l'Igloo", dit le barman, qui ajoute "tous les vendredis" pour indiquer qu'il aimerait que ce soit plus souvent.
Depuis la Seegrube, je descends directement à ski jusqu'à Hungerburg. Il y a ici tellement de possibilités de descentes que je préfère ne pas les énumérer. De plus, les locaux invétérés ne me pardonneraient jamais si je dévoilais "leurs" descentes. La Nordkette est l'un des rares domaines skiables qui renonce à l'enneigement artificiel, c'est pourquoi on ne peut emprunter la piste de ski officielle que lorsque l'enneigement est suffisant pour descendre jusqu'à Hungerburg. C'est le cas aujourd'hui.
Arrivé à Hungerburg, je bois un cappuccino chez Leo Baumgartner au café "Hitt & Söhne". Il gère ce mélange cool de café, de bar et de boutique pour les fans de ski, les locaux et les touristes. Pour trouver le nom de son café, Leo s'est inspiré d'une saillie rocheuse marquante sur la Nordkette, qui porte le nom de "Frau Hitt".
Ma journée de ski continue, je flâne jusqu'à l'arrêt de bus juste au coin de la rue. La ligne de bus J part d'ici toutes les dix minutes. Elle relie Hungerburg à la station inférieure du Patscherkofelbahn. Cette ligne de bus est gratuite pour les amateurs de sports d'hiver. Un dernier regard vers la Nordkette. Pendant le trajet à travers la ville, je peux m'asseoir quelques minutes. Dans le bus, j'engage la conversation avec trois touristes américaines. Elles se rendent également au Patscherkofel - mais uniquement pour la belle vue, pas pour skier.
Peu après midi, le bus arrive à la station inférieure du nouveau téléphérique du Patscherkofel. Des cours de ski s'agitent sur la pente pour débutants, les enfants et les touristes montent par le téléski. Le nouveau restaurant au nom évocateur de "Das Hausberg" est bien fréquenté, juste à côté se trouve un grand magasin de sport avec service de skis et tout ce qui va avec. Je monte directement dans l'une des nouvelles cabines à dix places qui m'emmène, après seulement un quart d'heure, à près de 2.000 mètres d'altitude. Un progrès énorme par rapport à l'ancien téléphérique à va-et-vient, avec lequel une heure d'attente était normale les jours de forte fréquentation. En haut, à la station supérieure, un couple chausse ses skis de randonnée et poursuit sa route en direction du sommet, qui se trouve encore à environ 300 mètres d'altitude. Plusieurs itinéraires balisés pour les randonneurs mènent de la station inférieure jusqu'en haut, et selon les goûts, on peut raccourcir le chemin en prenant la télécabine.
Pour beaucoup, le refuge du Patscherkofel, à côté de la station de montagne, est une destination appréciée pour faire une pause. Cette fois-ci, j'ai choisi un endroit moins connu, le Patscher Alm. Restez toujours à gauche et, juste avant la station intermédiaire, tournez encore une fois à gauche de la piste - et vous voilà dans l'auberge la plus confortable du domaine skiable. L'aubergiste Heidi Kaltschmid propose un petit, mais très bon choix de plats. Le toast d'alpage, mais aussi les kasknödel sont excellents, mais ce qui m'enthousiasme le plus, c'est le gâteau aux abricots fait maison. Heidi et son mari apportent chaque automne tout ce dont ils ont besoin en voiture, et pendant l'hiver, ils transportent les aliments frais dans leur sac à dos et à ski jusqu'à l'alpage. Heidi m'explique qu'il n'y a pas d'autre solution en hiver. Le jeudi, l'alpage de Patsch est ouvert jusqu'à neuf heures et demie du soir, et ce sont surtout les randonneurs à ski qui aiment y venir.
Je m'apprête à redescendre dans la vallée. Les bons skieurs apprécient surtout la piste de descente de trois kilomètres du Patscherkofel, sur laquelle l'Autrichien Franz Klammer a remporté l'or olympique en 1976. Je ralentis un peu et je descends au bout de dix bonnes minutes à la station de départ. La journée de ski est terminée, mais la soirée ne fait que commencer. C'est aussi le grand avantage du ski à Innsbruck : le bus permet de rentrer rapidement au centre-ville.
Rangez vite vos skis à la maison et rendez-vous au "Moustache" pour une bière et un plat de falafels. Ou au "Kater Noster" pour une "Innsbruck Mule". Si vous voulez manger peut-être le meilleur burrito de la ville, allez donc faire un tour au "Machete". Ces trois établissements préférés se trouvent tous à moins de cinq ou dix minutes à pied de chez moi. Si vous y voyez des gens assis en tenue de ski et que vous les entendez parler de la "zache Karrinne" ou du "lässig Kofeltour", vous avez maintenant votre mot à dire. Car vous savez que c'est normal - ici à Innsbruck.
