Conseils pour une journée à St. Anton am Arlberg

8:00 // Gare de St. Anton am Arlberg

Nous choisissons la gare comme point de rencontre avec notre guide Rosanna. Anton am Arlberg, elle revêt une importance particulière pour les habitants et les visiteurs. Elle permet de se rendre rapidement dans le monde entier - et d'en revenir. Tous les trains Intercity et Railjet s'y arrêtent, et il n'y a que quelques pas à faire à pied pour rejoindre le centre du village et le domaine skiable.

Notre guide de St.Anton, Rosanna, travaille dans le domaine social et aime voyager. Aujourd'hui, elle nous fait découvrir la région où elle a élu domicile - l'un des domaines skiables les plus connus au monde et un village coquet qui a largement conservé son charme.

08:30 // Le sorcier des neiges

Quand il neige à St. Anton, il neige vraiment. Jeunes et moins jeunes essaient alors de maîtriser les masses de neige avec ce que l'on appelle des "sorcières des neiges". C'est le cas de ce monsieur, né en 1927, qui est le grand-père de Rosanna.

09:00 heures // Hôtel Arlmont

Anton, on a le choix entre des hôtels haut de gamme à la gestion traditionnelle, de beaux appartements ou des hébergements modernes et design. Rosanna nous montre son conseil pour les amateurs d'architecture moderne, l'hôtel Arlmont : "Je trouve que l'hôtel forme un bon contraste avec cette station de ski pourtant traditionnelle. Premièrement, sa situation juste à côté du téléphérique de Nasserein est bien sûr un rêve. Deuxièmement, j'ai moi-même participé à un mariage d'amis cet été. À cette occasion, le personnel s'est montré très attentif aux invités". Confortable et doté d'un très bon restaurant, le deuxième conseil de Rosanna est le Waldhof.

09:30 // Sportshop SkiWest

Nous accompagnons Rosanna dans ce qui est probablement le plus petit magasin de sport de l'Arlberg (SkiWest), géré par son père. Dans la cave à skis, il fait encore le service des skis à la main et propose en outre une sélection de la collection de mode du Tirol-Shop. Anton : Alber Sport, Intersport Arlberg (2x), Sporthaus Jenewein (Sport 2000), Skisport Fauner. proposent ici l'équipement adéquat pour les freeriders, les snowboarders et tous les autres amateurs de sports d'hiver.

10:00 // Téléphérique du Galzig

Depuis le centre du village (et aussi depuis la gare), il suffit de faire une boule de neige pour atteindre les pistes de ski. Nous nous promenons à pied jusqu'à la station inférieure de la télécabine qui monte au Galzig, à 2.184 mètres d'altitude. Le premier téléphérique y montait déjà en 1937. En 2006, le nouveau téléphérique du Galzig, à l'architecture spectaculaire, a ouvert ses portes. Une grande roue située à l'intérieur de la station aval soulève notre télécabine dans les airs, nous flottons vers la montagne.

10:30 // Le guide du ski

Qui dit Arlberg, pense généralement aussi aux descentes en neige profonde. Et à juste titre, comme le confirme la vue depuis la télécabine qui nous emmène au sommet du Galzig à travers une épaisse couche de neige. Le guide de ski Daniel Federspiel, 30 ans, est assis à côté de nous. Nous parlons avec lui de l'enneigement actuel, de la beauté de son métier et de la raison pour laquelle même les skieurs expérimentés devraient explorer l'Arlberg de préférence avec un guide de ski.

"Ces dernières semaines et demie, il a neigé environ un mètre et la semaine prochaine, il devrait en tomber encore plus", explique Daniel. Il ajoute qu'en tant que guide de ski, il a fait de son hobby son métier. Lorsqu'on lui demande pourquoi on a besoin d'un guide de ski dans l'Arlberg, il explique : "Parce que les itinéraires de ski sont différents chaque année. Beaucoup de clients ne viennent que pour une semaine. La descente à l'arrière du Rendl peut être une fois une piste à bosses et une autre fois, il y a soudain un mètre de neige fraîche". Dans une telle situation, seuls les connaisseurs des lieux ayant la formation et l'expérience nécessaires peuvent évaluer la situation avalancheuse et savoir si, où et comment on peut skier sur une pente de poudreuse. Et ils sont bien sûr les mieux placés pour savoir où trouver de la poudreuse encore fraîche. Vous pouvez réserver des guides de montagne et des guides de ski connaissant bien la région auprès des écoles de ski de l'Arlberg.

11:00 // Galzig et Valluga

Aujourd'hui, nous voulions aller encore plus haut, au Valluga, le plus haut sommet de l'Arlberg, qui culmine à 2.809 mètres. Notre plan prévoit de prendre quelques belles photos panoramiques là-haut, puis de redescendre en télécabine - nous commençons à en douter en raison des épaisses chutes de neige et du vent fort. De plus, la descente à ski du Valluga n'est autorisée qu'aux skieurs chevronnés accompagnés d'un guide de montagne ou de ski, explique Daniel. Nous serions déjà contents de pouvoir monter et descendre uniquement en télécabine.

Au Galzig, la neige est dense, le vent souffle dehors et Daniel nous dit - à notre grande déception - que le téléphérique de la Valluga est fermé aujourd'hui en raison du temps. Nous avons de la chance : trois jours auparavant, Rosanna était déjà au sommet de la Valluga avec une amie et y a pris quelques photos avec son téléphone portable. Lorsque le temps s'y prête, la vue de là-haut est impressionnante, comme le montre cet instantané :

12:00 // Piste de ski n° 1

Nous suivons Daniel sur la piste n° 1 en direction de la Sennhütte. La neige est un rêve, la visibilité pourrait être meilleure.

Par beau temps, nous aurions volontiers suivi les recommandations de Rosanna et fait un détour par St. Christoph et Stuben sur l'Arlberg. Son conseil : "Je préfère descendre du Schindlergrat vers Rauz, c'est une super longue descente sur laquelle on peut vraiment mettre les gaz. Il est toujours possible d'y faire deux ou trois virages dans la neige profonde. Si, à Rauz, on décide de continuer au lieu de prendre le téléphérique de Valfagehr, on atterrit à Stuben et on arrive aux remontées mécaniques d'Albona - il y a là une super descente hors-piste ! Sinon, toujours génial : côté ruisseau, c'est tout simplement (presque) toujours bon, quelle que soit la neige par ailleurs".

Le conseil de Rosanna pour les panoramas : "Pour moi, le plus beau panorama, à part celui de la Valluga, se trouve lors du trajet avec le Schindlergratbahn et après le long trajet de tir depuis l'Ulmerhütte, lorsque l'on peut admirer le Patteriol (une montagne de plus de 3.000 mètres de haut qui se dresse de manière marquante) dans toute sa splendeur".

12:30 // Cabane d'été

Nous faisons nos adieux à Daniel et nous arrêtons pour déjeuner au refuge Sennhütte. Ce refuge de ski typique de l'Arlberg, qui propose une excellente cuisine, est aussi un endroit parfait pour faire la fête après le ski, comme nous le dit Rosanna : "J'aime bien les gérants du Sennhütte, ils sont très sympathiques, ils aiment s'asseoir ici et parler avec toi. C'est toujours un plaisir d'être là. Ici, on fait de l'après-ski vraiment classique, la nourriture est bonne et la terrasse ensoleillée est ici le point fort au printemps".

Pour ceux qui souhaitent manger dans une ambiance haut de gamme, le restaurant étoilé Verwallstube au Galzig - le plus haut restaurant étoilé d'Europe - est une bonne idée. Le chef Bernhard Neuhold est surtout connu pour ses excellents plats de poisson, et chaque jeudi, il sert un dîner aux chandelles. Caroline de Monaco et l'ancien couple royal espagnol Sophia et Juan Carlos I y ont déjà dîné.

Rosanna nous recommande également le restaurant du musée local près du centre de St. Anton, à portée de vue de la station de vallée moderne du Galzigbahn. Le musée raconte les histoires de la région de l'Arlberg - de la fondation de l'hospice de St. Christoph au 14ème siècle, de la vie autrefois pauvre dans cette région jusqu'à la construction du chemin de fer de l'Arlberg au 19ème siècle et l'importance croissante du ski et du tourisme au 20ème siècle.

14:00 // Les freeriders

Dans l'Arlberg, tout le monde se connaît. C'est ainsi que Rosanna aperçoit dans la Sennstube la freerider et guide de ski Geli Häusl, bien connue à St. Anton. Geli est en route avec un groupe de six femmes qui ont réservé un cours de freeride de plusieurs jours auprès d'elle. Juste en dessous du refuge Sennhütte, le groupe s'exerce à l'utilisation de l'équipement de sécurité en cas d'avalanche. Geli nous en dit plus à ce sujet.

Katharina, de Munich, est l'une des participantes au camp de freeride. Elle se réjouit de la poudreuse fraîche et veut rester deux jours de plus à St. Anton après le camp pour faire encore quelques "cool powderruns", comme elle dit.

15:00 // Le centre du village

Nous terminons notre journée de ski et nous promenons avec Rosanna dans la zone piétonne de St. Anton. "Anton dégage tout simplement un charme très particulier, et il ne l'a jamais perdu", dit Rosanna, "même s'il y a beaucoup de monde ici - St. Anton a conservé sa particularité. Ici, les gens se promènent le matin avec leurs skis, il y a des magasins de sport, des cafés, des bars et des restaurants confortables. Le lieu vit, tout simplement. En tant qu'autochtone, je rencontre toujours des gens que je connais ici. De plus, pour moi personnellement, c'est tout simplement la plus belle station de ski, surtout pour le hors-piste".

16:00 // Après Ski

Anton se targue d'avoir inventé le terme "après-ski". En effet, tout le monde ou presque se retrouve ici dans l'un des innombrables bars du domaine skiable et de la station : guides de ski, moniteurs de ski, locaux et visiteurs fêtent ensemble la fin de la journée de ski. Les recommandations de Rosanna pour l'après-ski à St. Anton : "Le Krazy Kanguruh, où l'on trouve davantage de public anglophone, et le Mooserwirt - d'une certaine manière, je pense qu'il faut le voir une fois. Ce que j'aime aussi : la Sennhütte ! Confortable, avec une belle terrasse ensoleillée et de la musique live, à recommander surtout le samedi, on danse sur les bancs". Tous trois se trouvent directement le long de la piste de ski n° 1 et sont presque impossibles à manquer. Au camp de base, à la station inférieure du Galzig, nous prenons encore quelques photos et disons au revoir à Rosanna - à la prochaine fois à St. Anton !